傑作の再現パート002：デザイン
『ドクター・ノオ』（1962年）におけるジェームズ・ボンドのオープニングシーンは、50年にわたる007シリーズの歴史の中でも、間違いなく最も重要なシーンと言えるでしょう。当時まだ無名だったショーン・コネリーは、007シリーズが初めてスクリーンに登場するこのシーンで、世界で最も有名な秘密諜報員として描かれることになりました。監督のテレンス・ヤングは、このシーンの短いシーンを巧みに利用し、主人公の詳細な人物像を描き出しました。
場所はロンドンの高級住宅街メイフェアにあるレ・アンバサダー・クラブ。ギャンブルテーブルに座り、明らかに心地よく、周囲の状況にも慣れているボンドは、シューからカードを配りながら、悪名高い高額賭け金のゲーム、シュマン・ド・フェールをプレイしている。シュマン・ド・フェールはバカラの一種で、運よりもスキルに大きく依存する。彼は状況をコントロールしている。彼はリスクテイカーであり、無謀というよりは計算高い。ヤング自身の言葉を借りれば、「彼は勝者だ。あらゆる意味での勝者だ」。彼は男性から尊敬され、女性からは憧れの的となっている。彼の態度は、リラックスしつつも機敏だ。彼は冷酷…そしてクールだ。本当にクールだ。
プロット、設定、アクション、セリフを通して登場人物の多くを明かすものの、最も重要な要素は言うまでもなく、その外見です。屈強でありながらハンサム、男らしさと洗練さを兼ね備えたこの主人公は、洗練された雰囲気を漂わせています。その洗練された雰囲気は、彼が着ている服、アンソニー・シンクレアによる真夜中の青の手仕立ての特注イブニングスーツによって大きく左右されています。ボンドのシャープなスーツ姿は、彼のセックスアピールを高めるだけでなく、彼の生い立ちをも暗示しています。ラウンジスーツでもこの場には十分だったでしょうが、「ブラックタイ」を選んだことから、彼が夕暮れ以降はフォーマルな服装をすることに慣れた家庭に生まれたことが窺えます。
朝に特定の服装をし、夜に着替えるという習慣は、ヴィクトリア朝初期にイギリスの上流階級によって確立され、上流社会で厳格に守られるドレスコードへと発展しました。紳士は日中はモーニングコートかフロックコートを着用し、夕食前には燕尾服、ベスト、スタンドカラー、蝶ネクタイという必須の夜会服に着替えました。この服装は今日でも「ホワイトタイ」として認識され、着用されています。
ハリウッドの伝説的人物、フレッド・アステアが白いネクタイで輝いている
ヴィクトリア女王の治世中期には、新たなイブニングウェアがフォーマルな衣装に加わりました。クリミア戦争とそれに続くトルコ産タバコの人気の高まりを受けて、スモーキングジャケットが考案されました。
夕食後、紳士は燕尾服をこのジャケットに着替え、書斎や喫煙室へ向かいました。伝統的に厚手のベルベットで作られたこのジャケットは、灰の落下を防ぎ、煙を吸収することで、他の衣服を焦げやタバコの臭いから守る役割を果たしていました。スモーキングジャケットには、実用性と美観を兼ね備えた、独特の特徴がいくつもありました。
生地の重さと厚みから、ショールカラー（ノッチやピークのない連続したラペル）が採用されました。袖は、ショールの幅に合わせてカットされたターンバックカフスで仕上げられています。これらはどちらも、数十年前から貴族の紳士が着用していた優雅なシルクのガウンであるローブ・ド・シャンブルのスタイルを反映しています。ショールカラーとカフスは、身頃や袖とは異なる絹織物で作られました。
ショールのシルクの表地は、燕尾服のシルクの裏地のラペルのフォーマルさとスタイルを反映するだけでなく、それにマッチしたカフスと組み合わせることで、紳士の仕立て屋がジャケットの個々のパーツを交換することを可能にします (タバコの燃えさしで損傷した場合)。衣服全体を作り直す必要はありません。
最後に、厚いベルベットではボタンホールの作業が難しく、また華やかな装飾を加えることも難しいため、スモーキング ジャケットの留め具は、複雑に縫い付けられたコードフロッギングによって形成され、オリベットと呼ばれる小さな一致するシルクのトグルで固定されることがよくあります。
19世紀後半のスモーキングジャケットを着たオスカー・ワイルド
すでに述べた特徴に加え、後期ヴィクトリア朝の人々がスモーキングジャケットに見出したものの一つは「快適さ」でした。当時、ヴィクトリア女王の息子で当時ウェールズ皇太子であったエドワードは、世界中で男性のスタイルの権威とみなされていました。母の長い統治により、彼は政治活動からほとんど排除され、ファッショナブルで余裕のあるエリート層の象徴となりました。
1860年代、王子はサヴィル・ロウの仕立て屋ヘンリー・プールに青いシルクのスモーキングジャケットを発注しました。これは、カウズのヨットで開かれるカジュアルな晩餐会で着用するためでした。この頃から、「フル」イブニングドレスの堅苦しいフォーマルさに風向きが変わり始めました。その後数年かけて、イブニング用の「ラウンジ」スーツが登場し始めました。これは、フォーマルな燕尾服とスモーキングジャケットを組み合わせたようなもので、今日のイブニングスーツの原型となりました。
ショーン・コネリーが『ドクター・ノオ』で着用したイブニングスーツのデザインは、現代的なスタイルと歴史への敬意が完璧に調和し、自身の祖先を重んじる現代人としてのキャラクターを描き出しています。一目でわかるディテールは、ショールカラーとターンバックカフスです。これらは初期のスモーキングジャケットの影響を忠実に受け継いでおり、時代に合わせて細身に仕立てられていますが、俳優の豊かな胸元と広い肩幅に埋もれないほど細すぎない作りとなっています。
コネリーはアスリートのような体格の大男だった。18歳で身長183cmに達し、ボディビルディングを始めた。その活動で1950年代初頭にはミスター・ユニバースに出場するほどの実力者となった。1962年、シンクレアのボディビルフィッティングを受けに訪れた時の胸囲は46インチ（約123cm）、ウエストは33インチ（約88cm）だった。
007の原作者イアン・フレミング氏はすでにこのキャスティングについて懸念を示しており、「彼は私が思い描いていたジェームズ・ボンドとは違う」「私が求めているのはボンド司令官であって、大げさなスタントマンではない」と述べ、コネリーは「洗練されていない」と付け加えていた。
1950年代にミスター・スコットランドに出場したコネリー（中央）
シンクレアにとって、エレガントなラインを生み出すパターンを作ることは不可欠でした。彼は自然な肩をカットし、パッドはほとんど入れませんでした（補強の必要がないため）。同時に、胸筋の突出を和らげ、武器を隠すスペースを確保するために、胸にドレープを加えました。ウエストは抑制的な要素を加えましたが、やり過ぎてはなりませんでした。胸からウエストまで13インチ（約30cm）の差があると、見た目が極端になりすぎる可能性があるためです。ボンドはドアマンではなく、レ・アンバサダー・クラブの会員のように見えなければなりませんでした。
クラシックなディナージャケットはシングルブレストで、通常はベントなしのカットですが、コネリーのジャケットはベントが2つありました。これは特に、機動力の向上が求められるアクションシーンの男性にとっては全く問題ありません。スーツは伝統的なシルクのボタン1つで留められ、袖口にはそれぞれ4つのカフスボタンが付いています。トラウザーズにもシルクのディテールが施され、アウトシームには伝統的なサテンブレードがあしらわれています。フロントはプリーツ、ボトムはプレーンなデザインで、ウエストはDAKSトップと呼ばれる伸縮性のあるタブとボタンのサイドアジャスターでサポートされています（イブニングスーツにベルトを着用するのは重大な失礼です）。
ボンドが実際に身に着けているアクセサリーは、スーツを完璧に引き立てています。ランバンのプリーツドレスシャツ、ダイヤモンドポイントの美しい蝶ネクタイ、そしてテレンス・ヤングのスタイリングのヒントだった、ジャケットの胸ポケットから覗く、控えめに、完璧に折りたたまれた白いリネンのハンカチ。このハンカチは、今でもボンドの身にまとっています。
最後に、007の初舞台衣装のデザインについて語る上で、その最も特徴的な特徴であるターンバックカフスについて触れずにはいられません。このカフスは、ボンドがスクリーンに登場するずっと以前から、このスタイリッシュなディテールを自身の衣装に頻繁に取り入れていた、このすべてを始めたイアン・フレミングへのオマージュとして、常に考えられてきました。
イアン・フレミングは完璧に仕立てられたターンバックカフを披露した
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